しぞーか式。

先日の私のエントリー「ディス　イズ　セビロ」に寄せていただいた「えんどうまめ先輩」のコメントへのお返事なんですが、書いていて写真とかリンクが必要になってきたので、独立エントリーにしました。



先輩、いつも詳細なお返事ありがとうございます。

ワディングについては、この解説サイト「Fashon- Heat 縫製用語」を見て、なんとなくわかりました。

-----（以下引用）

ジャケットやコートのセットイン型の袖の袖山の丸味を出すための附属。
　イセ込んで付けた袖の山分部を、内側から押し出す作用と、袖の前後のカブリを綺麗に保形する作用がある。

-----（引用終わり）

とまあ、この解説だけだとちょっとわかりにくかったのですが、


こちらのブログ、花小屋日記。で、明快にわかりました。袖付けをこんなに詳細に解説してるの、初めて見ました。


さらにネットサーフィン（死語？）するなか、袋井にお住まいの、スーパー・クリーニンギスト（？）クリーニングしみずさんも発見！
スーツに限らない服飾関係のものすごい知識。物事を極めるのって大変なんですね。。。。。。


などと、朝っぱらからウエブの海を泳いでおりました。




この写真の、小林秀雄の袖つけについては、見ていて連想したことがあります。
紳士服だと、肩と袖のラインはアイロンでぴっちり均してしまうことが多いんですが、なんとなく、一味違う付け方をしているような。。。。
もしかして先輩もここに反応したのでしょうか？
大事なところが写真の「覆い焼き」のおかげでぼやけてて、よく見えないのが残念です。

このあたり、文章だとうまくかけないので、写真を使うと、


まあこれはマルジェラの古い作品ですけど、極端にいうとこんな感じで袖がついているように「も」見えます。
いわゆる「葉巻型」という、クラシックな袖つけです。（と書いてググってみましたが、出てきません、「葉巻型」。。。。）

こういうところに腕を振るって、当時のテイラーさんはにやりとしていたのかもしれませんね。





よぶんな追伸です。

上記のウエブ「Fashion-Heat　縫製用語」を読んでいて、感動した箇所がありました。

-----（以下引用）

ゆとり　Slack
衣服に必要な機能性をもたせるために身体寸法に加える量（機能量）

ゆるみ　Loose
ゆとりのほかに、衣服のデザインによって加える量

-----（引用終わり）

さすが、プロはどんなことも言葉にして仕事するんだなあ、と感動しました。

こんどサボりたいときには、「ゆとりだけじゃなくてゆるみもください」、と心の中でつぶやくつもりです。